Aprobat
Departament
complex forestier
Ministerul Economiei
Federația Rusă
15 decembrie 1997

De acord
Comitetul Central al Sindicatului Muncitorilor
industriile forestiere
Federația Rusă
17 decembrie 1997

INSTRUCȚIUNI STANDARD
SIGURANȚA LA MUNCĂ PENTRU DECĂTOARELE DE furnir
ȘI MATERIALE DE ACOPERIRE PE FOARCINE

TOI R-15-079-97

Această instrucțiune a fost elaborată în legătură cu adopția Reguli intersectoriale privind protecția muncii în exploatarea forestieră, industriile de prelucrare a lemnului și în timpul lucrărilor silvice, aprobată prin Rezoluție a Ministerului Muncii și dezvoltarea socială Federația Rusă din 21/03/97 N 15 și în conformitate cu Regulamentul privind procedura de elaborare și aprobare a regulilor și instrucțiunilor privind protecția muncii, aprobat prin Rezoluția Ministerului Muncii al Federației Ruse din data de 01/07/93 , înregistrată la Ministerul Justiției al Federației Ruse 13/07/93 N 302.

Instrucțiunea a fost aprobată de Departamentul Silvic al Ministerului Economiei al Federației Ruse la 15 decembrie 1997 și aprobată de Comitetul Central al Sindicatului Lucrătorilor Silvici din Federația Rusă la 17 decembrie 1997.

Instrucțiunile sunt destinate managerilor și specialiștilor organizațiilor de exploatare forestieră, prelucrarea lemnului și silvicultură de toate formele de proprietate.

1. Cerințe generale securitate

1.1. Cerințele generale de siguranță sunt stabilite în Instrucțiunea „Cerințe generale de siguranță pentru profesii și tipuri de muncă în producția de mobilă”.

1.2. Periculos factori de producţie: mașini și mecanisme în mișcare, piese în mișcare echipamente de productie, materiale în mișcare.

Surse de factori: instrument de tăiere, cuțit, contragreutate, transmisii cu curele și angrenaje.

Efectul factorilor: posibilitatea de contact între mâinile lucrătorului și lama cuțitului; posibilitatea de contact cu părțile mobile și rotative ale echipamentului.

1.3. Echipament individual de protectie: costum de bumbac; mănuși combinate.

2. Cerințe de siguranță înainte de începerea lucrului

2.1. Verificați claritatea sculei de tăiere și asigurați-vă că nu există crăpături pe cuțit.

2.2. Verificați rezistența cuțitului pe glisor.

2.3. Monitorizați funcționalitatea dispozitivului, ceea ce împiedică pornirea mecanismelor de presare și tăiere atunci când mâinile dvs. sunt în zona de lucru.

2.4. Asigurați-vă că apărătoarele de cuțit, transmisiile curelei și angrenajelor, groapa (de-a lungul perimetrului său) și pedala de-a lungul lungimii sale sunt prezente și în stare bună.

2.5. Mecanismele de presare si taiere a pachetului trebuie activate cu ajutorul unui control cu ​​doua maini, eliminand posibilitatea de a le porni cu o singura mana.

2.6. Verificați funcționalitatea dispozitivului pentru menținerea traversei cuțitului în poziția superioară de la coborârea arbitrară.

2.7. Testați mersul în gol și oprirea motorului electric, ridicarea și coborârea traversei de prindere și cuțit.

2.8. Scoaterea și transportul cuțitului trebuie să se facă folosind un dispozitiv special.

3. Cerințe de siguranță în timpul funcționării

3.1. Nu lăsați foarfecele pornite fără supraveghere.

3.2. Nu transferați pachetele de furnir pentru tăierea secundară prin spațiul dintre foarfece.

3.3. Când tăiați furnir mai puțin de 70 mm, utilizați un șablon.

3.4. Îndepărtarea periodică a deșeurilor de furnir din cuțit se efectuează cu o măturare specială într-o cutie destinată acestui scop, după ce foarfecele s-au oprit complet.

4. Cerințe de siguranță în situații de urgență

4.1. Opriți echipamentul.

4.2. Publicați un tabel despre defecțiunea mașinii sau echipamentului și raportați-l imediat conducerii.

4.3. În caz de incendiu sau de stingere a unei flăcări, utilizați un stingător situat în apropiere.

4.4. Victima sau martorul ocular trebuie să anunțe conducătorul de muncă corespunzător despre fiecare accident sau otrăvire.

4.5. Angajatul trebuie să poată acorda primul ajutor. O astfel de asistență este oferită imediat, direct la locul incidentului și în următoarea secvență: mai întâi trebuie să eliminați sursa de energie a vătămării (opriți motorul, opriți mecanismul, îndepărtați victima de sub mașină, obiect greu, etc.). Acordarea asistenței trebuie să înceapă cu cel mai semnificativ lucru care amenință viața sau sănătatea (în caz de sângerare severă, aplicați un garou și apoi bandați rana; dacă se suspectează o fractură închisă, aplicați o atela; pentru fracturi deschise, mai întâi bandajați rana și apoi aplicați o atela pentru arsuri, aplicați un bandaj uscat în caz de degerături, frecați ușor zona afectată folosind șervețele moi sau pufoase. Dacă se suspectează o leziune a coloanei vertebrale, transportați victima numai în poziție culcat pe o bază rigidă.

4.6. După acordarea primului ajutor, victima trebuie trimisă la cea mai apropiată unitate medicală.

5. Cerințe de siguranță după terminarea lucrărilor

5.1. Opriți echipamentul. Așteptați până când se oprește complet. Fă ordine locul de munca: scoateți unelte, dispozitive; curățați mașina de murdărie și praf; ștergeți și lubrifiați părțile de frecare ale mașinii; Îndoiți cu grijă părțile finite și materialul rămas.

5.2. Îndepărtați deșeurile de lemn (rumeguș, așchii, praf) de pe suprafața echipamentului, precum și de pe îmbrăcămintea de lucru, cu o perie, măturați sau folosind aspiratoare.

Este interzisă suflarea mașinii și a îmbrăcămintei cu aer comprimat.

5.3. Puneți cârpele folosite în timpul lucrului și atunci când curățați într-o cutie metalică specială cu capac de închidere și duceți-o în afara atelierului într-un loc special destinat.

5.4. Spălați-vă mâinile cu apă caldă și săpun.

5.5. Raportați lucrătorului în schimburi sau maistrului orice deficiențe observate în funcționarea echipamentului.

Am cel puțin o tură profesională - mereu caut modalități de a face același lucru, doar mai rapid și mai ieftin. Și de preferință din mijloace improvizate. Nu, desigur, cunosc o persoană al cărei hobby sunt mașinile. O iubire atât de pură și dezinteresată... Așa că și-a cumpărat o fabrică de mașini. Dar hobby-urile mele m-au costat mult mai puțin până acum.

Judecând după forum, bricolagerii au o problemă cu tăierea furnirului. Prin urmare, scriu pentru cei care nu au o altă oportunitate (sau dorință) decât să taie furnir. Probabil că sunt semnificativ mai multe moduri simple obțineți chiar scânduri - de exemplu, cumpărați-le într-un magazin. nu ma cert cu asta...

Anterior, o parte din fiecare foaie de furnir nu era folosită din cauza a tot felul de probleme cu fibra, dar acum 99% intră în uz.

Iau placaj. Am pus bandă adezivă pe două fețe la fiecare zece centimetri.

Aplic furnir. Lungime 80-90 centimetri. Vă rugăm să rețineți: am ales în mod special furnirul cu un strat de păr și ușor deformat pentru a demonstra capacitățile metodei.

Acum un an am făcut o adaptare. Am făcut-o pentru a testa ideea, m-am gândit să o refac mai bine mai târziu, dar din moment ce se taie fără probleme, am lăsat-o așa. Așa că scuză-mă că arăt simplu. Materiale: placaj, lame de cuțit utilitar și două cuie.

Tocmai am început să strâng totul cu o clemă. Funcționează bine și ca stilou. Am așezat obrazul de-a lungul marginii furnirului și m-am dus să tai.

Dacă este necesar, o puteți face de mai multe ori pentru a tăia. Cuțitele urmează absolut exact tăierea anterioară. Observați mai jos cât de ușor este să tăiați tăietura părtinitoare.

Tot ce rămâne este să scoți benzile tăiate de pe bandă. Acest lucru se face cu ușurință cu un cuțit, care este alunecat sub furnir între benzi de bandă.

Doar fă-ți timp și rupe-l cu grijă. Apoi, chiar și teribilul indicator rămâne intact.

Primim o grămadă de scânduri care aproape nu necesită finisare. În acest caz, scândurile sunt drepte, așa cum am spus: foaia de furnir a fost luată special din cele mai neglijate - deformate. Deci scândurile sunt ușor deformate. Dar tăiați drept.

Banda scotch este suficientă de 5-7 ori. Lamele fac destule tăieturi pentru 30. Apoi simți că s-au tocit. Puteți rupe capetele și puteți continua tăierea cu vârfuri noi.
Când tăiați cu 5-6 lame în același timp, în 10 minute de lucru puteți tăia furnirul într-un model de dimensiuni decente.

Așezând placaj de diferite grosimi între lame, am tăiat benzi de la 3 la 10 mm lățime. Este greu să tragi mai mult de 6-7 lame (dar depinde de cine). Nu am tăiat furnir mai gros de 1 mm (doar că nu îl am). Dar din moment ce lamele urmează în mod absolut vechile căi, cred că 1,5 mm nu va fi o problemă. A existat o idee de a folosi cuțite circulare. Văzut în magazin de papetărie, dar am decis că un astfel de instrument ar fi suficient pentru mine. Dar cine nu este prea leneș poate încerca.

Și acum un mic mister tehnologic. Se pare că mulți oameni au probleme cu îndoirea șipcilor? Am întâlnit acest efect din întâmplare. Ghici cum se face?

Luați raftul. În acest caz, stejar. Secțiune aproximativ 10x10 mm.

Și după două minute arată așa:

Permiteți-mi să notez: șina a rămas absolut uscată înainte și după. La naiba, am vrut să-l îndoaie la 90 de grade „ca să mă arăt”. Dar m-am grăbit și a ieșit undeva pe la 60-70. Dar dacă aș fi chinuit trei minute, cu siguranță ar fi fost 90! Scrieți răspunsurile pe forum.

Am început această secțiune pentru a evita repetarea în diferite articole. Furnizez destul de des diverse produse și, în loc să descriu procesul de furnir în fiecare master class, voi oferi pur și simplu un link către acest articol. Secțiunea va fi actualizată și completată pe măsură ce fotografiile (și eventual video) ale materialului devin disponibile. Și, desigur, pe măsură ce utilizați alte metode de furnir și de lucru cu furnir.

Furnirul poate fi tăiat sau decojit. Furnirul tăiat, de regulă, are o grosime de 3 mm. Furnir decojit - mai puțin de 1 mm. Voi vorbi deocamdată despre furnir tăiat rotativ, parțial pentru că îl folosesc mai des, iar furnirarea cu furnir tăiat rotativ este mai frecventă. Voi reveni la conversația despre furnir tăiat puțin mai târziu, când voi avea suficient material pentru publicare și experiență de lucru.

De obicei, furnirul natural decojit nu este foarte larg - doar 100-140 mm, cu rare excepții, este puțin mai lat. Lungimea knoli (pachet) de furnir poate fi diferită. De la un metri și jumătate până la trei metri.

Îmi voi începe povestea cu operații simple - furnirarea unei piese de prelucrat (plan) cu furnir natural decojit de 0,6 mm grosime.

Pentru a acoperi (acoperi) o piesă de prelucrat de lățime mai mare cu un astfel de furnir, benzile de furnir trebuie să fie „înveliți” (imbinate între ele). Deoarece benzile în sine nu au o margine ideală atunci când sunt achiziționate, mai întâi trebuie să tăiați această margine. În caz contrar, după asamblarea (conectarea) benzilor împreună, va exista un spațiu între ele. Există multe modalități de a îndrepta marginile furnirului, dintre care una este îmbinarea marginilor.

Îmbinarea marginilor.

Pentru început, fac de obicei două blocuri de ace de pin. Barele trebuie să fie netede în toate planurile și să aibă un unghi de 90 de grade. Între aceste blocuri am sertizat benzile de furnir folosind cleme de pârghie, dacă lățimea benzilor de furnir permite instalarea. În cazul îmbinării benzilor largi, puteți folosi o grindă cu o curbură puternică și o puteți întoarce astfel încât să creșteți presiunea pe mijloc.

Apoi fug benzile de furnir, împreună cu barele. Dacă te uiți la suprafață în timpul procesului de îmbinare, vei vedea că marginea furnirului este aliniată cu alte foi presate strâns.

Trebuie să depuneți eforturi pentru o uniformitate aproape completă a suprafeței. În același timp, este important să nu exagerăm, deoarece dacă îmbinăm prea mult timp, putem „umple” colțul, ceea ce va duce din nou la fisuri inutile sau va perturba designul dorit.

Apoi, așezăm furnirul, răsturnând benzile și potrivind părțile „native”. Verificăm calitatea marginilor pliând și trăgând benzile împreună. Metoda de realizare a unei cămăși de furnir poate fi absolut orice. În mod tradițional, furnirul este asamblat folosind o „carte”, adică părțile „native” ale benzilor sunt combinate - într-o imagine în oglindă.

Un alt mod de a procesa marginile furnirului înainte de a le așeza într-o „cămașă” este să tăiați cu un aparat de ras.

Tăierea furnirului cu un brici.

Tăierea se realizează foarte dispozitiv simplu. În esență, acesta este un tăietor de casă pentru tăierea furnirului. Un aparat de ras simplu presat împreună cu două bucăți din orice material de plăci sau lemn. În cazul meu, acestea sunt două bucăți de MDF de 16 sau 19 mm. Marginea tăietoare a aparatului de ras iese ușor, literalmente 1 mm. , adică nu depășește semnificativ grosimea furnirului folosit în lucrare.Cât despre briciul în sine, ar putea fi orice aparat de ras simplu, singurul care mi-a plăcut mai mult producția internă aparate de ras. „Sputnik” sau „Neva”. După părerea mea, aparatele de ras din import sunt puțin mai subțiri, durează mai puțin și tăietura în sine nu este întotdeauna bună. Înainte de a asambla cele două jumătăți ale corpului tăietorului nostru de furnir, este mai bine să fixați aparatul de ras de una dintre jumătăți cu bandă de mascare simplă. Acest lucru va simplifica foarte mult procesul de tăiere ulterioară.

Mai întâi am tăiat furnirul la lungimea necesară. De obicei, fac „cămașa” mai lungă și mai lată decât piesa de prelucrat cu aproximativ 10 mm. (5 mm pe fiecare parte). „Conploanțele” (furnir proeminent) mai mari de 5 mm vor fi dificil de îndepărtat cu precizie. Tăierea „conplomelor” și a unui dispozitiv pentru lucrul cu marginea după furnir, am descris mai detaliat în articolCa suprafață de lucru, folosesc de obicei o bandă de MDF. Pe el, dacă există o mulțime de semifabricate, fac marcaje și tai furnirul la dimensiunea necesară. Mulți dintre colegii mei le place să folosească placaj în același mod - aparatul de ras va fi mai puțin plictisitor. În același timp, folosesc o bucată de MDF cu un unghi de 90 de grade ca opritor pentru tăietor. Tăierea se face pe ambele părți pentru a nu deteriora furnirul la ieșire. Apăsând strâns opritorul pe suprafața furnirului, fac o tăietură pe o parte, apoi, răsturnând cuțitul, am tăiat întreaga bandă. Pentru aceasta operatie, puteti folosi un simplu cutter de birou. Dacă există o mulțime de semifabricate de aceeași lungime, puteți apăsa mai multe benzi de furnir simultan între două foi de material de placă și le puteți tăia folosind un ferăstrău de onglet sau o freza manuală.

Apoi, folosind același MDF ca bază, punem deasupra o a doua bandă de MDF, fixând-o cu cleme la capăt. Marcam tăietura intenționată. Pe viitor, plasând o bandă de furnir între benzi de MDF, folosim banda de sus ca opritor. Apăsând-o cu o mână, tăiem furnirul pe toată lungimea. Dacă banda de furnir „merg” puțin și se mișcă în timpul procesului de tăiere, puteți lipi bucăți de abraziv pe banda superioară din interior. În cazuri rare, când acest lucru este necesar, lipic abrazivul pe bandă cu două fețe - acest lucru îl face mai ușor de îndepărtat mai târziu. Abrazivul fixează strâns banda de furnir, nu îi permite să se miște, iar cusătura dintre benzi atunci când furnirul este asamblat într-o „cămașă” se dovedește a fi impecabilă.

Este important ca banda MDF folosita ca opritor sa fie lata si uniforma. În caz contrar, va fi dificil să uniți două benzi de furnir, trei vor fi extrem de dificile, iar instalarea ulterioară va necesita tăierea ulterioară a marginilor curbate exterioare.

La tăierea furnirului, briciul lasă o tăietură pe bază (banda de jos) și devine puțin plictisitoare. Tăierea ulterioară urmează exact „urma moletă” și nu provoacă modificări serioase ale lamei aparatului de ras. Briciul se tocește destul de repede doar pe furnir, deoarece de îndată ce tăietura devine mai puțin decât perfectă și mâna începe să simtă cum taie briciul prin fibrele texturii furnirului, acesta este răsturnat. Astfel, fiecare aparat de ras poate fi intors de 4 ori.

Set de cămăși pentru Gumirka.

Una dintre modalitățile de a lipi furnirul atunci când „așezați cămășile” este să folosiți bandă gumată („Gumirka”). De obicei, este vândut în aceleași magazine ca furnir. Pentru lucru, avem nevoie și de un burete (sau o bucată de cauciuc spumă), ușor umezit cu apă și un card de plastic. Un card de credit sau un card de reducere se va descurca bine... dacă, desigur, nu vă deranjează. Am tăiat banda în bucăți mici, de aproximativ 40-50 mm lungime, deși pentru alții este mai convenabil.

Bucățile de humirka sunt scufundate într-un burete cu apă și așezate una lângă alta pe masă pentru a se usuca. Un ruj umezit cu apă are proprietăți adezive - se lipește. Apoi, punem rujul de uscare pe cusătură, trăgând marginile în sus și frecându-l cu plastic. Este important sa aplici Gumirka exact in momentul in care inca este lipicioasa, dar nu foarte uda, altfel se lipeste mai rau si mai uda putin furnirul cu apa, ceea ce nici nu este foarte bun. Nu este foarte dificil, este ușor de stăpânit selectând-o experimental.

Ei bine, asta e tot, „cămașa” noastră este completă. Există o părere că atunci când Gumirka se usucă, strânge ușor benzile de furnir una față de alta și cusătura devine mai bună. Dar fie sunt pur și simplu ghinionist, fie dau peste un fel de humirka care nu este tocmai potrivită... Într-un cuvânt, oricât m-am străduit, nu am observat un asemenea efect. Gumirka este excelentă și aproape de neînlocuit când vine vorba de marqueterie. Datorită efectului invers (poate fi ușor umezit și îndepărtat cu grijă de pe suprafață), agenții de marketing creează lucrări uimitoare. Dar dacă setul tău este o simplă „cămașă” într-o direcție, atunci îți va fi mai ușor să lucrezi cu bandă de mascare.

Set de cămăși pe bandă.

Puteți îmbina benzi de furnir nu numai folosind bandă gumată.

Puteți folosi bandă specială sau bandă de mascare simplă pentru a îmbina furnirul. Într-unul dintre atelierele unde am avut norocul să lucrez, am dat peste o metodă similară. Scotch banda este o bandă albastră sau maro deschis, nu foarte lipicioasă, dar destul de suficientă pentru lipirea furnirului. Principiul autocolantului este exact același ca atunci când utilizați un ruj. Aplicați-o pe cusătură în secțiuni mici, trăgând benzile de furnir împreună cu cealaltă mână. Unii oameni „prind” ușor benzile cu bucăți rare de bandă, apoi lipesc întreaga cusătură. Unii oameni nu lipesc cusătura. De obicei, lipesc bandă cu o ușoară suprapunere pe secțiunea anterioară. Acest lucru mă face mai ușor să scot banda de pe piesa de prelucrat după furnir.

Utilizarea benzii, desigur, vă permite să creșteți viteza de tastare a cămășilor, dar această tehnică are un dezavantaj semnificativ. Mi s-a sfătuit insistent să nu încerc să șlefuiesc banda după furnirarea cu o mașină de șlefuit, explicând că pot rămâne urme de bandă (clei) și pot apărea după lăcuire.

Banda adezivă trebuie îndepărtată, iar lipiciul se desprinde odată cu banda, fără a lăsa aproape urme pe piesa de prelucrat. Am încercat să folosesc bandă de mascare simplă în aceleași scopuri, mi s-a părut mai lipicioasă. Când îl scoate din piesa de prelucrat, se străduiește să rupă fibrele furnirului de la joncțiunea benzilor. In cazul benzii colorate a fost prezent si acest efect, dar intr-o forma mult mai putin pronuntata.

Astfel, procesul de fixare a furnirului într-o cămașă mi-a luat aproximativ același timp ca atunci când am folosit rujul, doar că am lipit rujul mai mult, iar când am folosit bandă adezivă am petrecut timp să-l scot. Un simplu fier de călcat vă va ajuta să evitați să petreceți mult timp pentru a îndepărta banda. Dacă îl încălziți la o temperatură care este caldă, dar nu fierbinte - când mâna nu vă arde, o așez direct pe piesa de prelucrat furniruită și, mutând-o, scot banda. În acest caz, îl puteți ridica cu o racletă sau o daltă tocită și trageți. Cu o încălzire mai puternică, vă puteți descurca cu un singur ciclu, dar o încălzire mai puternică nu este de dorit pentru piesa de prelucrat și, în plus, puteți supraîncălzi banda, atunci efectul va fi opus.

Îmbinarea furnirului cu ajutorul unei mașini manuale.

Există o altă modalitate de a îmbina furnirul atunci când „așezați într-o cămașă” - utilizați o mașină manuală de îmbinare a furnirului. Apelăm la el atunci când există un volum mai mare de piese de prelucrat sau când operația trebuie făcută rapid. Separat, aș dori să remarc că încă îmi place să lucrez cu gummer sau bandă adezivă și iese mai bine. Mașina, desigur, oferă o viteză mai mare, dar dacă vă îmbunătățiți, cred că calitatea nu va fi mult diferită.

Așadar, mașina este o bobină de fire speciale acoperite cu lipici (este un material consumabil), plasată deasupra unei structuri simple care funcționează pe rețea. Firul trece printr-un element de încălzire și devine lipicios. „Proboscisul” de încălzire prin care trece firul, face o mișcare în zig-zag atunci când mașina se mișcă, aplicând firul pe suprafața furnirului. Și rola, care este și una dintre roțile mașinii, rulează strâns firul încălzit, apăsând-o la suprafață.

Principiul de funcționare este același ca și cu Gumirka. Apăsând strâns marginile furnirului cu o mână, deplasați cu atenție mașina de-a lungul cusăturii cu cealaltă.Mi s-a părut că lucrul cu mașina nu este foarte dificil, dar va necesita totuși niște abilități. În plus, costul mașinii și, cel mai important, consumabileți se poate părea inuman. Cămașa este sigilată cu firul de lipici în jos.

Există, de asemenea, o mare varietate de mașini pentru îmbinarea benzilor de furnir, a căror achiziție poate avea sens pentru volume mari de furnir. Nu am prea multă experiență în lucrul cu astfel de echipamente sau chiar cu o mașină manuală pentru îmbinare furnir și, în general, nu am nicio dorință să le cumpăr. Pentru sarcinile mele, „setul de cămașă” cu bandă de mascare este ceea ce mi se potrivește cel mai bine până acum.

Lipirea piesei de prelucrat cu cleme.

Deoarece nu fiecare atelier are o presă grea, voi descrie una dintre metodele de lipire - furnirarea cu cleme. Pe masa de lucru se așează o grindă pre-preparată (45x140x600mm), în cantitate de 4-5 bucăți, pe care se așează o foaie de material plăci, în cazul nostru este o foaie de PAL (40x620x1800mm.) Barele (45x70x600mm.) se prepară în cantitate de 10-12 bucăți. De obicei, pun ziar sau altă hârtie peste o foaie de PAL. Încerc să evit cantitate mare hârtie, unul sau două straturi este suficientă. Hârtia este necesară pentru a preveni ca excesul de lipici să ajungă pe suprafața presei noastre improvizate și să lipească piesa de prelucrat de ea. Hârtia absoarbe, de asemenea, excesul de umiditate și permite pieselor de prelucrat să se lipească puțin mai repede decât în ​​cazul linoleumului sau al foliei.

Deci, aplicați uniform adeziv (în cazul nostru este PVA obișnuit) pe suprafața piesei de prelucrat folosind o rolă. Nu este nevoie să turnați mult adeziv, acest lucru poate avea un efect negativ asupra calității lipirii sau, dacă adezivul curge prea mult, poate pur și simplu „spărge furnirul” - adezivul poate ieși pe părțile frontale. a suprafeței furnirului, pătrunzând prin porii lemnului. Piesa de prelucrat, dacă este căptușită pe ambele părți, poate fi plasată pe un dispozitiv special. Acest lucru vă va permite să aplicați adeziv pe ambele părți ale piesei de prelucrat înainte de a o introduce în presă. Este important ca timpul dintre aplicarea adezivului și punerea piesei de prelucrat sub presiune să fie cât mai scurt posibil. În caz contrar, dacă se folosește lipici pe bază de apă, acesta se va intemperii și își va pierde proprietățile adezive.

Apoi, pe un strat de hârtie întins în prealabil, întindem „cămașa” cu Gumirka sau fire în direcția opusă celei care se lipește. Adică afară. Astfel, firul adeziv sau banda gumată ajunge pe părțile frontale ale produsului. Așezăm pe furnir setul nostru acoperit cu lipici, îl acoperim cu o altă „cămașă”, așezăm un strat de hârtie și punem o altă foaie de material de plăci deasupra. În continuare, sertăm ambele foi, cu piesa de prelucrat introdusă, folosind bare și cleme de prindere rapidă. În acest caz, barele acționează ca o distribuție a compresiei pe întreaga suprafață a foii și nu doar de-a lungul marginilor. Spațiul liber rămas dintre bare poate fi comprimat cu orice este la îndemână, dar nu este nevoie în mod special de acest lucru.

Piesa de prelucrat este de obicei sub presiune timp de cel puțin 25 de minute și, de obicei, este lăsată timp de 30-40 de minute. Dacă se folosește o presă industrială, timpul de uscare poate fi semnificativ mai scurt. Această metodă este destul de ieftină, dar foarte lungă. Este potrivit doar pentru tine daca ai nevoie sa furniruzi mai multe piese, si daca nu este posibil sa folosesti o presa cu vacuum, pneumatica sau hidraulica.

Furnire în presă.

Se întâmplă exact în același mod ca la fațetarea cu cleme, doar mult mai rapid și cu mai puțină muncă. În atelierul în care soarta a adus această presă pneumatică rece, de casă. Presa a fost descrisă în detaliu în articol - Linoleum este întins pe suprafața presei, apoi polietilenă - pentru a nu strica linoleumul și pentru a nu petrece mult timp curățându-l de lipici. Când folosiți adezivi poliuretanici, este necesară îndepărtarea picăturilor de linoleum din polietilenă; Apoi, semifabricatele sunt acoperite cu o altă foaie de polietilenă și linoleum.

Timpul de menținere în presa goală poate fi redus dacă se folosește o peliculă de încălzire. Nu pot spune exact temperatura de încălzire, nu am măsurat-o... cald, dar nu fierbinte. Filmul a venit în ajutor când temperatura scăzută din atelier nu permitea deloc fațetarea. Adezivul a fost încălzit cu aer cald și acest film a fost folosit pentru furnir.

Pentru furnir, folosesc cel mai adesea adeziv kleiberit 303.0 și de obicei d3. Dacă nu ați avut timp să furnizeți toate spațiile și o parte din lucru este lăsată pentru mâine și vă este prea lene să uscați rola dimineața, puteți pur și simplu să-l înfășurați în întindere. În acest fel, adezivul nu se va usca peste noapte și rola nu va fi deteriorată. În plus, 300-400 de grame de lipici dispar mereu pe rolă, ceea ce nu este nici foarte plăcut.

Finisarea suprafeței piesei de prelucrat cu „Deck”

După cum am promis, voi continua să editez și să adaug la secțiune.

Întâlnesc adesea faptul că acoperirea suprafeței unui produs cu „Deck” (benzi solide, de peste 2-3 mm grosime) este adesea echivalată cu lucrul cu furnir. Meșteri și dulgheri cu experiență mă corectează adesea când numesc material cu grosimea de 2-3 mm „punte”. și insistați că este doar furnir gros. Nu mă voi certa, dar m-am obișnuit. Atât în ​​acest articol, cât și în alte articole de pe această resursă de pe Internet, numesc o tablă o bandă de furnir gros de la 2,5 mm, de obicei furnir tăiat.

Alegerea materialului.

Consider că principalul avantaj al placajului „deck” este capacitatea de a selecta exact materialul pe care artizanul îl consideră potrivit pentru produsul său. Adică, această metodă oferă mai multe oportunități, dar nu se poate ignora că costurile forței de muncă, cantitatea de material și, prin urmare, costul produsului va fi semnificativ mai mare decât atunci când se lucrează cu furnir subțire (decojit).

Al doilea avantaj semnificativ este finisarea produsului. La nuanță, furnirul subțire, decojit și lemnul masiv dau nuanțe diferite. Cu o culoare de smalț „tertă”, acest lucru nu contează, dar atunci când lucrați cu pete sau nuanță, diferența este destul de vizibilă și poate strica foarte mult aspect produse.

Un alt argument convingător în favoarea unei tablă sau furnir gros este rezistența la uzură și posibilitatea unei restaurări ulterioare. Puntea este adesea folosită pe treptele scărilor, scaunele scaunelor, blaturile meselor, suprafețele pervazului și rafturile. În general, oriunde unde suprafața poate suferi sarcini mari sau uzură.

Pentru a număra materialul înainte de selecție, trebuie să determinați lățimea benzilor. Am fost ghidat de capacitățile mele. Tăierea maximă posibilă a ferăstrăului meu circular, cu un disc în stoc, este de 60 mm. Adică, dacă tăiați în două treceri, răsturnând piesa de prelucrat - aproximativ 118-120 mm. Astfel, am luat lățimea blatului de masă - 500 mm, cu o mică alocație - 520 mm. și împărțit la 120 mm. Rezultă 4,3 dungi, adică cinci. Dar, deoarece piesa de prelucrat are două fețe (și voiam să fiu sigur că după apăsare piesa de prelucrat va rămâne plată și nu se va deforma), am decis să acopăr ambele părți cu o tablă de aceeași grosime - 10 benzi.

Am decis să fiu sigur în cazul în care nu pot asorta perfect culoarea și folosesc dungi cu o lățime care este un multiplu al lățimii blatului mesei. În caz contrar, dacă după șlefuire apare o diferență de culoare, dungi de diferite lățimi de pe blat nu vor arăta frumos. Adică, lățimea dungilor noastre, după toate calculele, va fi de 110 mm. (520mm. Împărțiți la 5 = 104mm. și acordați o mică alocație pentru îmbinare.

Și astfel, obținem cea mai convenabilă lățime a punții pentru acest produs - 110 mm. În medie, primesc 4-5 benzi de punte dintr-o bucată de scândură. Nu-mi place să depind de șansă și, din nou, dau cu calm cantitatea în rezervă și tai 3 bucăți de scândură. Este vorba de aproximativ 12-15 benzi de punte. Stocul face posibilă selectarea dungilor mai frumoase și evitarea accidentelor în timpul procesării ulterioare. Având în vedere lungimea blatului mesei este de 1000 mm, a trebuit să folosesc mai mult de o placă, deoarece cu o dimensiune finită de 1000 mm, am nevoie de o punte de aproximativ 1150 mm lungime. În procesarea ulterioară (reimus), voi avea nevoie de o marjă pentru tăiere. Rindeaua mea pentru grosime face un „pas” când intră și iese din piesa de prelucrat.

Placa de 30 mm grosime. Am petrecut destul de mult timp alegându-l pe cel pentru blatul de comodă. Era destul de mult material și era o scândură netivită, cu noduri, alburn și slăbire.Găsirea unei plăci decente și înțelegerea faptului că această placă se va potrivi este destul de dificilă - pe o placă murdară, fibrele sunt aproape invizibile, iar culoarea este neclară. Pentru a selecta o singură placă, a trebuit să iau în lucru mai multe plăci, și anume 4 plăci. Prima selecție nu se face întâmplător. Răsucire mare, curbură foarte puternică a plăcii, nodurile mari sunt respinse în stadiul inițial, restul poate fi respins după îmbinare.

Realizarea unui „deck”

După tăierea și îmbinarea pe ambele părți, devine clar dacă placa este potrivită pentru acest produs sau nu. În această etapă, puteți elimina în funcție de culoare. Dacă lucrarea poate necesita mai mult de o placă, poate fi important ca toate dungile să aibă o culoare similară. Am tăiat scăderea din scânduri și alburn.În acest caz, placa selectată a fost tăiată la o dimensiune de aproximativ 120 mm. După îmbinare, am selectat cea mai bună placă, dar am pus deoparte plăcile rămase pentru alte elemente și produse. Așadar, după curățarea scândurii și debaratarea, ne rămân trei bucăți de scândură, de aproximativ 28x120x1150 mm, pe care le îmbinăm pe toate cele patru laturi și le tăiem la dimensiunea de 110 mm.

Apoi, batoanele pregătite „înfloresc” în fâșii. Dacă grosimea finală a „platei” noastre este, de exemplu, de 3 mm, atunci grosimea benzilor pe care le-am văzut ar trebui să fie de aproximativ 3,5-4 mm.Fac o tăietură la mijlocul piesei de prelucrat, o răsturn și tai din nou. Același lucru se întâmplă și pe cealaltă parte a piesei noastre de prelucrat. Astfel obținem două benzi tăiate de 3,5-4 mm. iar restul, care se imbina din nou. Dacă vrem să obținem 5 dungi dintr-o placă de 30 mm. este necesară îmbinarea doar parțială iar grosimea benzilor la ieșirea din mașina de tăiat este de 3-3,5 mm.

Operația este destul de traumatizantă și periculoasă. Trebuie să lucrați cu atenție, folosind un împingător și ochelari. Dacă nu aveți experiență de bază în utilizarea sculelor electrice și a unui ferăstrău de masă, această metodă vă poate lăsa cu ușurință dezactivat.

În timpul lucrului, piesa de prelucrat trebuie limitată pe toate părțile prin opritoare, piepteni și cleme. Pentru lucrări ulterioare am folosit un dispozitiv simplu. O bucată de material de scândură, în cazul meu placaj. Blocul din partea frontală este necesar pentru a preveni tragerea dispozitivului în mașină împreună cu piesa de prelucrat. Acest dispozitiv este necesar pentru a putea prelucra piese de prelucrat cu grosime mai mică decât prevede designul.

rindeaua de grosime

Benzile noastre sunt prelucrate într-un grosor pe ambele părți. Am acordat atenție modului în care am introdus piesa de prelucrat în mașină și am încercat să o alimentez „de-a lungul bobului” și nu „contra firului”, astfel încât să fie mai puține așchii. Dacă așchiile nu pot fi evitate complet, benzile cu așchii mari sunt respinse, iar așchiile rămase sunt eliminate prin șlefuire și chit.

La iesirea din rindeaua pe grosime ramane o “treapta” pe piesele de prelucrat, aproximativ 60-65mm. de la marginea piesei de prelucrat. Acest lucru se datorează ajustării slabe a rolelor de presiune ale mașinii. Fac doar blank-urile cu 150-160 mm mai lungi. și am tăiat această „coadă” prin tundere.

Benzile sunt sertizate cu bare și îmbinate într-un „pachet” până se obține o omogenitate completă. După aceea, întregul teanc este răsturnat, sertizat din nou și a doua margine a benzilor este îmbinată. În timpul lucrării, este necesar să se țină cont de faptul că barele își pierd ușor unghiul corect de 90 de grade și trebuie corectate. Vă rugăm să rețineți, de asemenea atenție deosebită pe poziția clemelor, altfel se pot deteriora atât clemele, cât și cuțitele mașinii de rostogolire.

Un set de punți „cu jachetă” este similar cu un set de „cămăși” folosind furnir simplu (decojit). Doar dacă mai devreme în munca noastră foloseam bandă de mascare sau gummer, acum, când lucrăm cu „deck” folosim bandă simplă. Benzile sunt presate strâns una pe cealaltă, trase împreună cu bandă, cu o ușoară întindere. Banda trage strâns benzile împreună, eliminând orice curbură majoră, dacă este cazul. Apoi, lipesc întreaga cusătură pe lungime. Este mai bine să îndepărtați banda adezivă imediat după apăsare. Am auzit că mulți lucrători în lemn lipesc benzi împreună. Nu fac asta, se pare că până acum totul nu este rău.

Apăsarea piesei de prelucrat cu o „plată”

Pentru presare, puteți folosi cleme sau o presă, dacă este posibil. Dar, în orice caz, trebuie să se țină cont de faptul că căptușirea piesei de prelucrat cu o „punte” va necesita mult mai multă presiune decât furnir.Am avut recent experiență cu o presă cu vid și consider că această opțiune este cea mai convenabilă pentru începători.

După presare, excesul de tablă (conplome) care iese dincolo de piesa de prelucrat este îndepărtat cu o freză cu lagăr sau tăiat. Este mai bine să îndepărtați imediat banda adezivă, deoarece va fi mai dificil de îndepărtat mai târziu. Resturile de lipici și bandă sunt îndepărtate prin răzuire și șlefuire.

Este posibil sa iti faci singur un deck, dar trebuie sa tii cont ca dureaza foarte mult, mult mai mult decat se face in conditii de productie. Acest lucru are sens doar dacă volumul de muncă nu este mare. Dacă aveți nevoie să faceți un blat pentru o comodă, o masă sau un scaun pentru scaune. Pentru un volum mare de lucru, tăierea singur a unei punți nu este profitabilă și durează foarte mult timp, desigur, aș prefera să cumpăr una gata făcută.

Pentru a clarifica cele de mai sus, am realizat un scurt videoclip despre procesul de furnir. „Set de cămăși” și lipirea semifabricatelor într-o presă cu vid. De asemenea, puțin despre cum să îndepărtați cel mai bine banda de mascare după furnir.

Ei bine, asta-i tot. Voi completa și actualiza secțiunea cu noi fotografii și materiale video. Vă mulțumim pentru atenție. Sper că a fost interesant.

MAȘINA VÂNDUTĂ.

Mașină de tăiat furnir (fierăstrău pentru mobilă) LANGZAUNER LZ 5/2 amplasat corespunzător în regiunea Moscovei

Prelucrarea pachetelor de furnir: 1. tăiere cu ferăstrău și 2. îmbinare cu freză.

O nouă dezvoltare în domeniul tăierii furnirului, care este superioară ca calitate și viteza de lucru foarfecelor convenționale de ghilotină proiectate în acest scop, este o mașină de tăiat furnir. LANGZAUNER LZ 5/2 cu o stație de îmbinare. Această mașină este atât de eficientă încât poate tăia furnir în valoare de o săptămână în 5 ore.

Principiul de funcționare al mașinii este foarte simplu. În primul rând, furnirul este tăiat cu un ferăstrău circular la dimensiunea cu o alocație de 0,15 mm, după care furnirul este frezat cu o freză de îmbinare la o viteză de 1200 rpm până la adâncimea toleranței. Rezultatul depășește toate așteptările. În timpul unor astfel de proceduri, se obține un capăt perpendicular ideal de 90°, indiferent de cantitatea de furnir.

Mașina LZ 5/2 cu o stație de îmbinare vă permite să efectuați o serie de sarcini în funcție de scopul final client. Tăierea furnirului se poate face nu numai în foi individuale, ci și într-un pachet întreg. Mașina poate fi utilizată pentru tăierea brută a furnirului. Cu ajutorul acestuia, puteți îmbina în plus capătul unui pachet de furnir sau puteți efectua operația de tăiere a placajului cu îmbinarea ulterioară inversă.

Mașina are un mâner cu care se realizează alimentarea manuală. Unitatea de ferăstrău și frezat se deplasează în sus și în jos folosind supape manuale pneumatice independente montate pe unitate de-a lungul ghidajelor liniare compacte.

Caruciorul de scule se deplasează pe lungimea sa de-a lungul ghidajelor liniare sol, întărite, solide, de înaltă precizie, cu un diametru de 30 mm. Mașina de tăiat furnir LANGZAUNER LZ 5/2 cu stație de îmbinare este furnizată cu toate uneltele necesare pentru întreținere, astfel încât este complet pregătită pentru funcționare fără probleme.

Specificații

Tensiune de operare: 3 x 400 v +N, 50 Hz

Lungime de tăiere și frezare: 3050 mm,

Înălțimea de tăiere și frezare: 45 mm,

Stație de ferăstrău: P = 2,2 kW, n = aprox. 10.000 1/min

Ferăstrău circular: dia.=200 mm,

Stație de frezare: P = 1,1 kW, n = cca 10500 1/min

Dimensiune freza: 85/50/30 mm, 4 inserturi HM interschimbabile

Putere motor ferăstrău: 2,2 kW, 400 V/50 Hz

Soiurile scumpe de cherestea sunt materii prime excelente pentru crearea de mobilier, dar nu toți oamenii își pot permite produse atât de scumpe. Pentru a economisi tipuri valoroase de lemn și pentru a reduce costul produsului final, a fost inventat furnirul. Acest material este extrem de popular astăzi pentru placarea mobilierului. Furnir 100% repetă modelul, textura și nuanța lemnului natural.

Pentru a crea furnir, fabricile folosesc mașini speciale. Furnirul poate fi:

  • decojite
  • rinuit
  • tăiate

În consecință, există trei tipuri de mașini de producție de furnir.

Pentru a realiza decojirea furnirului, materia primă trebuie pretratată cu abur pentru a crește ductilitatea. După aceasta, buștenii sunt introduși într-o mașină de decojit, unde scoarța este îndepărtată de pe piesa de prelucrat, împreună cu murdăria și nisipul, care adesea fac ca cuțitele de decojit să devină rapid plictisitoare. Folosind un ferăstrău, buștenii sunt tăiați în bușteni de o anumită lungime. Churakul trebuie mai întâi să fie rotunjit, după care puteți începe decojirea. Banda de furnir care iese din decojie este plasată pe un transportor care o alimentează la foarfece. Foarfecele taie furnirul în foi de formatul necesar. De-a lungul transportorului, furnirul este plasat într-un mănunchi, care este scos de sub foarfece și livrat la uscător folosind un încărcător electric. Produsul este uscat într-un uscător cu role, apoi este sortat pe un transportor și pus în mănunchiuri după grad. Foile defecte pot fi lipite între ele. Dacă există noduri pe foi, acestea sunt trimise la o mașină de reparare a furnirului, unde defectele sunt îndepărtate și decorate cu inserții de furnir.

Această mașină de furnir vă permite să produceți material de tablă cu o grosime de 1,5 până la 5 mm din diferite tipuri de cherestea. Majoritatea mașinilor au un sistem care vă permite să instalați automat un jurnal pentru procesarea ulterioară.

Pentru a crește productivitatea și confortul operatorului, mașinile sunt echipate cu ascensoare hidraulice-căitori de centre, care determină ele însele axa de rotație adecvată a piesei de prelucrat și o combină cu axa de rotație a arborilor de centrare.

Cojirea lemnului aburit este folosită pentru cheresteaua de pin, arin și mesteacăn. Placajul este realizat din furnir decojit.

În primul rând, crestele sunt supuse tăierii transversale. În timpul acestei proceduri, crestele sunt tăiate în bucăți de lungimea necesară. Toate secțiunile sunt tăiate pe lungime, rezultând o grindă cu două margini. Uneori este tăiat în jumătate. După aceasta, vanchurile sunt supuse unui tratament termic într-o cameră de abur sau autoclavă.

Apoi, vanchurile trebuie să fie rindeluite pe o mașină de tăiat furnir. Furnirul feliat este uscat în uscătoare cu role, tăiat și ambalat în mănunchiuri. Fiecare set conține un desen specific. Nuanța și modelul lemnului trebuie să se potrivească în fiecare set. Din acest motiv, foile de furnir care se obțin de la fiecare vanche în timpul rindelui sunt pliate, uscate și împachetate în mănunchiuri exact în ordinea în care au ieșit. rindeaua. Când trei vanche sunt rindeauate în același timp, furnirul de la fiecare dintre ele este pliat în trei mănunchiuri diferite. Un mănunchi de furnir care este completat, uscat, împachetat și legat cu sfoară se numește knol.

O mașină pentru fabricarea furnirului vă permite să creați foi subțiri din soiuri scumpe de cherestea care au o textură neobișnuită. Acest material este excelent pentru furnir. Metode de creare a furnirului:

  • radial
  • tangenţial
  • radial-tangențial
  • tangenţial-capăt.

Cea mai atractivă materie primă pentru crearea furnirului este lemnul de stejar. Acest furnir este folosit pentru placarea mobilierului rustic din segmentul de lux.

Pe langa furnir de stejar, in magazinele specializate gasesti materiale de artar, fag, tei si mahon.

Furnirul este tăiat cu mașini specializate. Are o structură destul de subțire și fragilă. Pentru a finisa suprafata cu furnir, aceasta trebuie imbinata intre ele pentru a obtine o tabla care se ruleaza in rulouri. Furnirul este îmbinat în două moduri:

  • lipirea
  • cusături.

Aceste metode sunt la fel de populare în producția de mobilă. Cusătura furnirului se realizează pe o mașină sau manual. Pentru atelierele mici au fost dezvoltate dispozitive manuale pentru lipirea sau cusatura furnirului. Folosind un dispozitiv special, adezivul sau firul termic este încălzit și aplicat în zig-zag pe partea principală.

Astăzi, mașinile de cusut furnir sunt dispozitive mici care funcționează autonom. O astfel de mașină este controlată de un specialist. Toate lucrările sunt făcute clar, eficient și suficient de rapid.

Cusăturile de mână devine din ce în ce mai puțin frecvente, în special în atelierele de antichități, restaurare și designeri.

Mașini de copiat Sunt foarte utile în crearea unei piese specifice conform unui șablon pentru loturi de volum mic. Mașina de frezat copiat este utilizată atât în ​​întreprinderile angajate în producția de produse pentru marii clienți angro, cât și în atelierele mici, precum și pentru uz casnic. Mașinile industriale sunt capabile să creeze produse în cantități aproape nelimitate. Cu toate acestea, în acest articol vom vorbi despre cum să faceți o mașină de frezat cu propriile mâini pentru producția de mobilier la scară mică.

21 martie